Leticia y la Amazonía colombiana
Mientras estaba en Río de Janeiro planeando los últimos dos meses de mi viaje de mochilero, tuve que decidir si quería volar directo de Río de Janeiro a Colombia, o si debería explorar primero la Amazonía brasileña, y cruzar la frontera de Brasil a Colombia a pie.
Terminé volando a Manaus, luego volando de Manaus a un pequeño pueblo brasileño llamado Tabatinga que está en la frontera tanto de Colombia como de Perú. Desde aquí puedes cruzar la frontera a pie hacia el pueblo fronterizo colombiano de Leticia.
La razón principal por la que hice esto es ahorrar dinero. Como puedes o no saber, los vuelos internacionales dentro de Sudamérica son extremadamente caros.
Por ejemplo, mi amigo buscando vuelos de Bogotá a Lima encontró que los vuelos de ida costaban más de 350 USD.
Mi vuelo de Manaus a Tabatinga fue solo 70 USD, y luego, una vez que estás en Colombia, ¡ya estás dentro!
Los vuelos domésticos con aerolíneas de descuento en Colombia son baratísimos (casi siempre entre 30-80 USD por trayecto, con impuestos).
Tabatinga, Brasil a Leticia, Colombia
Así que con los tiquetes reservados, salí en un pequeño avión de hélice para el vuelo de 2 horas de Manaus a Tabatinga. Pensé que esta era la primera vez en la historia que un gringo volaba a esta zona. Definitivamente estaba equivocado, como veremos más adelante.
Como se espera en todos los pueblos fronterizos sudamericanos (donde el contrabando y el tráfico son siempre un problema), la seguridad era hermética y todos fueron interrogados en la recogida de equipaje, con personas teniendo sus maletas arbitrariamente revisadas.
Siempre me pregunté si la gente en los pueblos fronterizos habla una mezcla de portugués y español como se fabula en este artículo de Wikipedia sin sentido.
Lo que realmente me impactó fue cuán claramente definidas estaban las dos culturas.
Después de que mi taxi se detuvo en la estación de policía para obtener mi sello de salida en mi pasaporte, tenía mi cara pegada a la ventana buscando cualquier señal de que cruzamos la frontera.
Cruzando la frontera hacia Colombia … ¡A PIE!
Después de unos minutos, mi taxi llegó a la frontera virtualmente sin marcar.
Lo único que marcaba la frontera eran dos policías colombianos con aspecto de estar drogados, y una pequeña placa que podría fácilmente pasarse por alto.
Aunque la frontera apenas estaba marcada, podías notar cuando tu taxi cruzaba.
De repente los sonidos de forró (música country brasileña) cambiaron instantáneamente a cumbia y reguetón.
Todos los letreros cambiaron instantáneamente de portugués a español.
Incluso las caras de la gente se veían muy diferentes. Algunas personas en el lado brasileño hablaban un poco de español, pero nadie en el lado español hablaba nada de portugués, y mi taxista explicó que la gente usualmente no cruzaba de un lado al otro (ahí va el mítico mito del portuñol que estaba buscando.
El pueblo de Leticia: un pueblo calmado, seguro, aunque aburrido
Hubo dos cosas que me impactaron (en el buen sentido) sobre Leticia:
Primero que todo, la seguridad alrededor del pueblo era hermética. Como esta zona se sienta en la Amazonía justo a lo largo de la frontera de Brasil, Colombia y Perú, pensé que el contrabando, el tráfico y todas las cosas por las que son famosas las otras regiones trifronterizas de Sudamérica (como Ciudad del Este) también serían un problema aquí.
Aprendí que la región misma, particularmente la parte colombiana de la Amazonía, está repleta de guerrillas, pero el pueblo de Leticia y las atracciones circundantes son muy seguros gracias a una históricamente fuerte presencia policial y militar en los tres lados de la frontera que han mantenido la zona segura para visitar incluso cuando el resto de Colombia era muy peligroso hace 10-15 años.
Sin embargo, no recomendaría a nadie hacer un tour no guiado de la Amazonía colombiana a menos que tenga un testamento bien pensado escrito.
La segunda cosa que me sorprendió sobre Leticia es que en realidad hay bastantes viajeros y un poco de infraestructura turística que atiende casi exclusivamente a mochileros.
Esta parte de Sudamérica es una de las regiones más aisladas, con el río Amazonas siendo la única conexión física con el mundo exterior.
Sin embargo, no fui el único mochilero que se dio cuenta de que podías ahorrar montones de dinero cruzando cualquiera de las fronteras a pie desde/hacia Perú, Colombia o Brasil.
Eventualmente debe haberse vuelto bastante claro que algunos mochileros querían quedarse unos días en este pueblo fronterizo indescriptible (¡oye, por qué no!), y efectivamente los hostales y agencias de viajes de ecoturismo comenzaron a formar parte de la economía de este pequeño pueblo de 50.000 personas.
Leticia: agradable por un día
Así que, después de cruzar la frontera, mi taxi me dejó en el amigable La Jagada Hostel donde tuve una estadía muy agradable.
Rápidamente me di cuenta de que realmente no hay nada que hacer en Leticia además de tomar una foto en la frontera de Brasil.
Las principales atracciones naturales en la zona necesitan reservarse a través de un tour (como se dijo antes, las caminatas por la naturaleza no guiadas en esta zona no son una buena idea).
Decidí que pasaría una noche relajándome en Leticia, y luego reservaría un tour a través de mi hostal.
La cena fue interesante, ya que salí con un grupo de mi hostal y terminamos pagando la cena en una combinación de reales, pesos colombianos, soles peruanos y dólares estadounidenses (no es broma, desearía haber tomado una foto de esto).
En términos de vida nocturna, hay algunos bares y clubes, pero siempre parecían muertos, incluso los fines de semana.
Estadía de 2 días en el pueblo indígena de Mocagua
Mi hostal tenía bastantes conexiones con varios pueblos indígenas en la región, y decidí reservar una estadía en uno de estos pueblos.
Había decidido no reservar tal tour en Manaus, Brasil, ya que había escuchado muchos rumores de cómo la «gente indígena» en los tours en Manaus en realidad son actores.
Manaus es víctima de su propio éxito en el sentido de que el turismo de la selva amazónica en esta aislada ciudad de más de dos millones de personas está tan bien construido que realmente ha perdido algo de la autenticidad que alguien puede querer al dirigirse a la Amazonía.
No tienes que preocuparte por eso en Leticia, estás justo en el medio de la nada, ¡sin actores ni industria turística sobreconstruida aquí!
La dueña del hostal, Alejandra, llamó a mi familia anfitriona y me dijeron que estarían listos para mí al día siguiente.
Pasé el resto de la noche preparándome mentalmente para el asalto de mosquitos los próximos dos días.
Viaje río arriba por el Amazonas
Al día siguiente fui escoltado a una pequeña lancha rápida, donde definitivamente era el único turista.
Todos los demás en el bote eran un local de todos los pueblos a lo largo del río Amazonas. Todos regresaban a sus pequeños pueblos con comida y suministros del pueblo para ellos y sus pueblos.
El bote se detenía cada 15 minutos aproximadamente en paradas designadas en Perú (el lado izquierdo del río) y Colombia (el lado derecho del río).
No tenía ningún tiquete ni idea de a dónde iba.
Más tarde descubriría que el conductor ya sabía exactamente dónde dejarme, pero después de dos horas en el bote, comencé a preguntarme si este bote simplemente seguiría navegando hasta el final del río, ¡y hacia el Océano Pacífico!
Por suerte eso no pasó y me dejaron en el pueblo de Mocagua, donde mi anfitrión y guía, Clinton y su familia, me estaban esperando.
Llegando al pueblo
Mientras caminaba pasando el muelle y hacia el pueblo, me encontré en un enjambre de niños corriendo ya que la escuela estaba justo saliendo.
Después de que me hicieron un pequeño snack, me llevaron a mi cabaña. Rápidamente me di cuenta de que era el único huésped en el pueblo.
También noté que eran extremadamente deferentes conmigo, hablándome en un español formal en 3.ª persona que realmente solo he visto en literatura antigua.
Me hizo preguntarme si la donación de 150.000 pesos (75 USD) que hice por el privilegio de quedarme allí hizo tal enorme diferencia, o si era parte de su cultura ser tan deferentes con los huéspedes.
Experiencia en el pueblo de Mocagua
Mi plan original para este viaje de mochilero cuando estaba en el lejano norte de Brasil era continuar empujando hacia el oeste en la costa de Brasil que mira al norte hasta llegar a la selva amazónica vía la ciudad de Belém en la costa atlántica, y luego flotar río abajo, deteniéndome en Santarém antes de llegar a Manaus.
Sin embargo, después de consultar a mi amigo Luciano que ha recorrido Sudamérica en motocicleta, decidí volar de regreso a Río desde Fortaleza y relajarme allí por dos meses, y volar directo a Manaus, y luego a Leticia más tarde.
¿La razón principal?
Me dijo «básicamente las actividades turísticas en cada ciudad en la Amazonía son bastante similares».
Al principio pensé que los comentarios parecían un poco estrechos de mente, pero como llegué a descubrir, solo estaba siendo brutalmente honesto.
En cada viaje a la región amazónica tu tiempo se dividirá haciendo cuatro cosas, independientemente de qué ciudad cercana elijas como base:
- Avistamiento de vida silvestre y senderismo en un bosque seco
- Avistamiento de vida silvestre y senderismo en una canoa o bote pequeño en un bosque inundado
- Buscar avistamientos de delfines rosados en el río Amazonas
- Pescar en el río Amazonas y luego cocinar la pesca
A pesar de que las actividades que hice en el pueblo de Mocagua fueron casi las mismas que hice en el tour por la selva en Brasil, la experiencia en Colombia fue completamente diferente y se sintió más auténtica por la gente.
En Manaus, la mayoría de los tours son operados por personas que viven en la gran ciudad de Manaus, e incluso en los alojamientos en la selva te pierdes de ver la manera en que la gente indígena vive en la Amazonía.
En Mocagua, no estaba en un «tour», solo estaba pasando dos días conviviendo con un pueblo que verdaderamente vive de la tierra.
Todo lo que comí fue o pescado o cosechado de la tierra.
Me dijeron que de 90 comidas al mes, entre 87 y 88 de las comidas están basadas en pescado, con pollo o res siendo un gusto comido una o dos veces al mes.
No había agua corriente; la electricidad venía solo cuatro horas al día de un generador.
La única señal de tecnología era un ocasional teléfono celular, pero la mayoría de la gente no tenía uno. Todos allí vivían prácticamente de la misma manera en que sus ancestros vivieron hace cientos de años.
Así que las actividades fueron las mismas que en Manaus, pero la experiencia fue profundamente diferente a quedarme con gente de la ciudad en un alojamiento en la selva con electricidad y agua corriente. Sentí que esto era lo real.
Conclusiones para mochilear en Sudamérica
Cuando alguien dice la palabra «la Amazonía», casi inmediatamente piensa en Brasil, pero deberías considerar profundamente visitar el lado colombiano en su lugar.
Si ya estás en Colombia, visitar la Amazonía colombiana volando a Leticia es una alternativa mucho más barata y auténtica que visitar Manaus y otras ciudades más grandes en la cuenca amazónica de Brasil.
Si tu itinerario está un poco apretado de tiempo, visitar Leticia y algunos de los pueblos circundantes es una gran manera de obtener un buen sabor de la Amazonía sin tener que preocuparte por obtener una visa brasileña o salir de Colombia.
Leticia y sus zonas circundantes son perfectamente seguras para visitar y una gran manera de ahorrar dinero cruzando de un país a otro a pie, evitando así los impuestos internacionales de aterrizaje que a menudo cuestan mucho más que el tiquete mismo.
¿Has estado en la Amazonía colombiana? Comparte tu experiencia en los comentarios abajo.
_________
Sobre el autor: Freddy Lansky es socio gerente de RITE media group, una compañía de producción de video y música con sede en Atlanta. También dirige una tienda de ajedrez y trabaja en la industria del turismo brasileño en la temporada de invierno.